Eau de toilette, eau de parfum, extrait : quelles différences ?

Un parfum se compose de deux éléments : un concentré de matières odorantes (essences, absolues, molécules de synthèse), écrit par le parfumeur, et un support, le plus souvent de l'alcool additionné d'un peu d'eau. Le nom inscrit sur le flacon indique, en gros, la part de ce concentré dans le mélange. Plus elle est élevée, plus le parfum est riche en matières odorantes.

Il n'existe pas de norme chiffrée commune. Chaque maison fixe ses propres dosages, et la plupart ne les publient pas. Les fourchettes que l'on cite habituellement ne sont donc que des ordres de grandeur : quelques pour cent pour une eau de Cologne, de l'ordre de 5 à 15 % pour une eau de toilette, de 15 à 20 % pour une eau de parfum, souvent davantage pour un extrait. Certaines maisons, rares, donnent le chiffre exact : Amouage annonce ainsi une concentration de 42 % pour Decision 42.

Le reste dépend de la composition elle-même. Un parfum fait de bois, de résines et de muscs, des matières lourdes qui s'évaporent lentement, restera plus présent qu'un parfum d'agrumes à la même concentration. Notre guide Notes de tête, de cœur et de fond explique pourquoi.

Née à Cologne au XVIIIe siècle, l'eau de Cologne est la forme la plus légère du parfum. On l'associe aux agrumes, aux herbes aromatiques et aux fleurs d'oranger, que l'on vaporise généreusement pour une sensation de fraîcheur immédiate. Le mot désigne aujourd'hui à la fois une concentration et un style, celui des hespéridés : certaines maisons proposent ainsi des « Colognes » plus concentrées, comme les eaux de parfum de la ligne Parfums de Cologne de Louis Vuitton.

Plus concentrée qu'une eau de Cologne, l'eau de toilette reste légère et lumineuse. Elle se diffuse vite, s'adoucit au fil des heures et convient bien au jour, au bureau, aux beaux jours. On la croit réservée aux parfums frais ; c'est une idée reçue. Une eau de toilette peut être ambrée et enveloppante : tout dépend des matières choisies par le parfumeur. Deux exemples très différents de notre catalogue.

L'eau de parfum est aujourd'hui la concentration la plus répandue, et de loin dans la parfumerie de niche : la grande majorité des parfums de notre catalogue en sont. Plus riche qu'une eau de toilette, elle offre un bon équilibre entre diffusion et persistance, et laisse au parfum le temps de dérouler ses trois étages, des notes de tête au fond.

C'est la concentration de Carnal Flower, de Gypsy Water, de Baccarat Rouge 540 ou de Delina. Elle convient à presque toutes les occasions ; on la dose simplement selon le moment, une ou deux pulvérisations au bureau, un peu plus pour une soirée.

L'extrait, ou extrait de parfum, est la forme la plus concentrée. Riche en matières, il se pose souvent plus près de la peau qu'une eau de parfum, avec un sillage plus feutré, et se dose en petite quantité. Plusieurs maisons de notre catalogue l'emploient volontiers : tous les parfums de Nishane présents sur Volute sont des extraits, et Louis Vuitton réunit les siens dans une collection, Les Extraits.

Certaines maisons emploient simplement le mot « parfum », qui désigne en général une concentration élevée, proche de l'extrait : c'est le cas de Tom Ford pour Tobacco Vanille Parfum ou de Parfums de Marly pour Althaïr Exclusif.

Quand une maison propose un parfum dans une nouvelle concentration, elle ne se contente pas toujours de le rendre plus fort : elle retouche souvent la formule. Tom Ford en donne un bel exemple avec Tobacco Vanille, une eau de parfum de sa ligne Private Blend, et sa version « parfum ». Selon la maison, celle-ci ajoute un extrait de bois de chêne et un accord de fût de whisky, qui renforcent ses facettes boisées et ambrées. Les notes publiées ne sont donc pas tout à fait les mêmes.

La leçon vaut pour toutes les maisons : avant de choisir une concentration plus élevée par habitude, sentez les deux versions. Vous préférerez peut-être la plus légère, ou découvrirez dans la plus riche un parfum presque nouveau.

Selon le moment. Une eau de Cologne ou une eau de toilette pour le sport, le bureau, les journées chaudes ; une eau de parfum pour presque tout ; un extrait pour les soirées et les moments où l'on veut un parfum intime, porté au plus près de soi.

Selon la saison. La chaleur exalte les parfums : en été, une concentration plus légère suffit souvent. Le froid, au contraire, les retient ; en hiver, une eau de parfum ou un extrait trouvent naturellement leur place.

Selon votre goût pour le sillage. Si vous aimez qu'un parfum se remarque, une eau de parfum diffusante conviendra mieux qu'un extrait, qui reste souvent plus proche de la peau. Si vous préférez la discrétion, un extrait bien dosé peut être un très bon choix.

Sans oublier la tenue. Une concentration élevée et un fond de matières lourdes favorisent la tenue d'un parfum, sans qu'aucune appellation ne garantisse une durée précise ; notre guide Les parfums de niche réputés pour leur tenue en présente dix exemples.

Sur Volute, chaque fiche indique la concentration publiée par la maison sur son site officiel. Quand la maison ne la publie pas, nous ne la devinons pas : la fiche affiche alors « Concentration non communiquée ». Nous ne supposons jamais qu'un parfum est une eau de parfum parce que c'est le cas le plus fréquent.